服裝紙樣的設計原理及制作方法

這一期我們就重點來了解其中的紙樣設計，服裝紙樣設計學是研究以人為本的服裝結構平面分解和立體構成規(guī)律的學科。它涉及到人體工程學、服裝材料學、服裝衛(wèi)生學、服裝款式設計、服裝生產工藝學等多方面的知識，是藝術和科技相互融合，理論和實踐相互結合的實踐性較強的學科。

什么叫紙樣呢，簡單的來理解：服裝立體造型的平面展開圖即為紙樣，也叫樣板。把感受到形成的思想意識用具象的形式呈現(xiàn)叫設計。知道了人體的樣子，了解了材料的物理性能，懂得了美和丑，理清楚他們之間的關系并且能在實踐中靈活運用的認知度叫造型原理。
小九老師建議小伙伴們可以通過認識人體的形態(tài)、機能、比例及尺寸去了解人體的樣子。對于單一的幾何形狀來說，大家都比較容易辨認，比如：圓球、立方體、圓柱體及圓錐體等。但實際上人的靜體形態(tài)，是由這些單一的形狀組合起來的，研究清楚了它們的組合關系，才是認識人體樣子的關鍵。

服裝基本結構的構成

我們常說，服裝結構是構成服裝造型的基礎。因為如果把一件立體造型的服裝拆開來，就會分解成多個平面的服裝裁片，那么，這些個平面的服裝裁片就是服裝的基本結構。

服裝結構的構成是受人體體型結構因素制約的，由于人體是一個不規(guī)則的多曲面體，這就決定了服裝的結構構成必須針對人體的每一個曲面和凹凸，分別作出破縫、作省、收褶等多種結構的處理方式，以作出合乎人體的服裝造型。

服裝紙樣制作

服裝紙樣是服裝結構具體的表現(xiàn)形式，所以，在服裝行業(yè)中，服裝紙樣是等同于服裝結構的。

服裝紙樣的制作是服裝生產程序中重要的環(huán)節(jié)。當服裝設計師在設計出服裝效果圖后，就必須通過結構設計來分解它的造型。即先在打板紙上畫出它的結構制圖，再制作出服裝結構的紙樣，然后利用服裝紙樣對面料進行裁剪，并由工藝師制作出設計樣衣。如果需要對設計的樣衣進行修改，那首先是在結構制圖上進行的，一直到設計的樣衣被認可，服裝的紙樣才能被定型，并被作為服裝的標準紙樣。

服裝紙樣的設計原理

服裝款式因不同的種類和功能屬性，其造型也會有許多的變化，這種變化從服裝的整體到服裝的各個局部（領子、袖子等）的造型涵蓋了許多的內容。而服裝的結構紙樣如何去應對這些個變化，這正是我們學習服裝結構紙樣設計的真正目的。

我們學習服裝結構紙樣的設計原理，其實也就是了解和掌握服裝造型與結構的內在變化規(guī)律和變化原理，然后，再應用其基本的結構變化原理去回答各種服裝造型的變化。

服裝紙樣的制作方法

服裝紙樣的制作方法不外乎二種，即平面制圖法和立體裁剪法。

1、平面制圖法

服裝的平面制圖法是服裝制作中使用為廣泛的一種方法。而平面制作法又依據不同的國家、不同的地區(qū)及不同的服裝紙樣師對服裝結構設計的不同理解，分別形成了比例制圖法、原型制圖法、注寸法三種方法。
(1)比例制圖法

這也是目前國內老一代設計師與紙樣師們普遍采用的一種制作紙樣的方法。它是依據人體測量后所得出的各部位的參考尺寸，并按照不同服裝款式的機能性要求，加上相應的松量以后，再分別運用四分比、六分比或者十分比等的比例計算公式，定出衣片中其他各個不可測量部位的尺寸，如上衣中的胸寬、背寬、肩斜、袖窿寬與袖窿深、領窩寬與領窩深及褲子中的前后檔寬等等。然后再依據人體不同部位的形狀，分別運用直線、斜線、弧線、曲線等各種線條來繪制出各種服裝的平面結構圖。

比例制圖的方法簡單、易學，使用方便，結構也比較合理。在單件服裝制作時，可以不做紙樣，而直接在面料上進行制圖和裁剪。但這種制圖方法的缺點也是顯而易見的，它只適合于一些傳統(tǒng)的結構變化不大的服裝款式，而對于一些結構變化比較大的或比較時裝化的服裝款式，往往不能很靈活地加以應用，因而，做成的款式效果會有一種失真感，很難達到設計的要求。

比例制圖法雖然對于初學者比較容易學習，上手也很快，但在應用上卻不太容易把握。而且，要使用比例制圖法做出合格的紙樣，制作人員必須要有豐富的實踐經驗。

需要指出的是，比例法制圖雖然大家都在應用，但在服裝界并沒有一個統(tǒng)一的方法，似乎是每一個人都有一種方法。以上裝為例，一般有二種比例計算方法，即六分法和十分法。六分法雖然針對人體和上衣結構更為形像一些，但計算并不是很便利。而十分法相對計算方便，更便于心算，應用的人反而更多一些。當然，不管是哪一種方法，只要你能準確和高效率地做出服裝就是好的方法。

(2)原型制圖法

這是目前國際上以及國內的一些年輕設計師們普遍采用的一種服裝結構制圖的方法。原型法是依據人體幾個主要部位的參考尺寸，預先做出一個有適度松量的服裝結構的基本原型，然后，再利用這個基本的原型，并依據不同服裝的不同機能性的要求，來制作出各種服裝的平面結構制圖和服裝紙樣。

這里所說的基本原型也稱服裝原型，原型本身并無任何服裝款式的意義，它只是一個符合人體基本結構的機能性要求的一個簡單造型的服裝結構。在利用它進行服裝結構制圖的時候，只需針對不同的服裝造型及機能性的要求，分別對原型作出各種寬窄、長短的調整及省位轉換、結構線的變化等，就可以進行各種服裝結構的設計與制圖及服裝紙樣的制作。

相對于比例法制圖，原型法制圖完全不用計算公式，而且能更準確、科學、高效地制作出各種變化復雜的服裝款式。雖然原型法制圖在初學的時候要結合許多的結構設計變化原理，開始時會有一定的難度，但在以后的原型應用中，無須太多的實踐經驗，只須掌握好一些結構設計的原理和技巧，就能針對各種服裝的造型設計都運用自如。

同比例法制圖一樣，原型法制圖也沒有一個統(tǒng)一的方法。不同的國家會有不同的方法，甚至同一個國家也會有不同的方法。例如在日本，就有文化式和登麗美式兩種具有代表性的原型制圖法，而且，它們不僅是在原型的制圖上有差異，在原型的應用上也有很大的差異。

(3)注寸法制圖

這是服裝結構制圖中方法為簡單的一種。
注寸法制圖，是依據服裝成衣中各部位的規(guī)格尺寸，直接定出衣片各部位結構的尺寸并進行制圖的。如前后衣長尺寸、前后領窩尺寸、肩斜尺寸、肩寬尺寸、袖窿深尺寸、胸圍寬尺寸、腰圍寬尺寸、下擺寬尺寸等。

注寸法制圖也是無須計算公式的，由于各部位結構中的尺寸都是直接用數字標注好了的，這種制圖方法極為簡單，且非常容易學習和掌握。但是，它只適合一些造型比較平面化、結構比較簡單的服裝紙樣制作，如襯衫、茄克、T恤、休閑裝等。而對于那些結構比較復雜、造型比較合體或具有立體感的服裝，注寸法制圖是不太適合操作的。

對于服裝愛好者自己學做服裝而言，這是一種比較適合學習又簡單的制圖方法，即使你沒有任何服裝結構基礎也能夠根據圖例很快制作出服裝紙樣來。不過小九老師要提醒的是，注寸法制圖的缺點也是非常明顯的，它只能是依葫蘆畫瓢，無法對服裝的結構作出變化和應用。

2、立體裁剪法

立體裁剪的方法不同于服裝平面的制圖，因為它無須測量人體各部位的尺寸，而是將服裝面料直接披掛在人體上或標準的人臺上，并依據人體結構和服裝款式設計的需求，做出合乎人體體型和符合款式設計的服裝造型，然后再在人臺上直接進行裁剪并獲得服裝紙樣的一種方法。（立體裁剪用白坯布在人臺完成設計之后，還是要根據布片再制作紙板，然后再用正式面料制作。所以立體裁剪定義為一種制版方法而非制作方法。）

立體裁剪的方法直觀效果強，做出的服裝適體度比較高，能完成一些服裝平面制圖中難以達到效果的款式。但這種立體裁剪的方法相對的要求也高，操作難度大，操作人員必須具有良好的服裝結構基礎和服裝造型的技藝。而且，對于專用于立體裁剪的人臺要求很高，必須是具有高度仿真的高質量的立裁專用人臺，否則，立裁的效果就毫無意義。

立體裁剪的方法一般并不適合在日常服裝的紙樣制作中推廣，一般只適用于設計師對一些創(chuàng)意性、藝術性的服裝及一些打破服裝結構常規(guī)的具有特殊裝飾性的服裝進行造型效果的設計與裁剪。不過小九老師也經常說，要想成為一個合格的設計師或制版師，立體裁剪也是一門必修課。