服裝制版立裁原型講解！

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最近后臺很多小伙伴問小九老師關于立裁的一些問題，所以今天這一期呢小九老師就針對服裝制版立裁原型進行講解。

當然也有人會疑問，做服裝設計也需要學立裁嗎？小九老師想說的是，很多偉大的設計師都是立裁的高手：如顛覆傳統(tǒng)時裝審美的川久保玲，解構鬼才、時尚教父Martin Margiela等。

所以不管是對版師還是設計師而言，學習立裁基礎知識、深刻理解立裁方法，可以幫助我們更好地將創(chuàng)意與成衣相結合。而你也一定會成為一名更優(yōu)秀的那個人，下面就跟著小九老師一起來學習吧！

一、原型的立體裁剪

(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。

2、將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置并固定。

3、將胸圍線以上的余量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據(jù)領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、后片的操作方法與前片相同。

(二)原型寬放量的設計：主要有兩種方法

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側縫處加放松量。

3、衣身的修正：由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難**精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

(1)將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；

(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；

(3)檢查相關部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身；

(4)將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二、立體裁剪中省的運用

1、省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

2、幾種省形的立體裁剪操作

(1)腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點下方。

(2)肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

(3)人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現(xiàn)為不對稱，同時還表現(xiàn)為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

三、立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。

1、規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。

2、自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3、操作要求——由于立體裁剪不同于平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據(jù)需要來設定褶量的大小，并用筆做上記號。

不知道小伙伴們看完是什么感覺呢？是不是又學到更多了~如果你有服裝制版的其他問題也可以留言或者發(fā)消息給小九老師哦，我會一一為大家進行解答。

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